Пам'ятка водія

12.1.1 Перевірки автомобіля до початку руху

Перед кожною поїздкою водієві необхідно перевірити наступне:

Зовні автомобіля:

1. Загальний стан і зовнішній вигляд автомобіля.
2. Стан коліс і шин, а також затягування колісних гайок (болтів). Рекомендується перевірити тиск у шинах (включно із запасним колесом).
3. Відсутність витоків палива і рідин (слід враховувати, що на автомобілях, обладнаних системою кондиціонування можлива наявність слідів рідини, викликаних конденсатом, що не свідчить про несправність).
4. Стан склоочисників (особливо в зимовий період). Необхідно попередити примерзання щіток, щоб не сталося пошкодження вітрового скла і механізму склоочисників.

Моторний відсік:

1. Перевірити рівень моторного мастила. Також перевірити технічний стан моторного мастила. Провести огляд усіх місць з’єднання двигуна на відсутність патьоків моторного мастила і охолоджувальної рідини.
2. Перевірити рівень трансмісійного мастила. Провести огляд усіх місць з’єднання двигуна на відсутність патьоків трансмісійного мастила.
3. Перевірити рівень гальмівної рідини в розширювальному бачку. За необхідності долити гальмівну рідину до необхідного рівня. Переконатися у відсутності видимих витоків гальмівної рідини. Залежно від конструкції гідроприводу розширювальний бачок може бути загальним для гальмівної системи і зчеплення (автомобілі з МКП), або бачків може бути два – один для гальмівної системи, другий для зчеплення.
4. Перевірити рівень рідини системи охолодження двигуна в розширювальному бачку.
5. Перевірити рівень рідини в бачку для омивача вітрового скла.
6. Перевірити технічний стан ременя приводу допоміжного обладнання. Також перевірити натяг приводного ременя (перевірку зробити вручну, натиснувши великим пальцем на ремінь між шківом генератора і водяного насоса).

12.1.2 Запуск двигуна

Двигун запустився, працює належним чином

1. Перед запуском двигуна необхідно перевести важіль селектора коробки передач (АКП) в положення «Р», або в положення «N», якщо коробка передач механічна.
2. Необхідно перевірити працездатність вакуумного підсилювача гальм. Для цього натиснути на педаль гальма і запустити двигун, при цьому педаль гальма повинна трохи переміститися під зусиллям ноги, у цьому випадку вакуумний підсилювач функціонує нормально. Якщо під час пуску педаль гальма не перемістилася, рекомендується звернутися на СТО для більш детальної діагностики автомобіля.
3. Сучасні автомобілі оснащені електронними блоками управління (ЕБУ), тому під час пуску немає необхідності утримувати педаль акселератора. Електроніка самостійно підвищить оберти двигуна для більш швидкого прогрівання, потім знизить їх до нормальних холостих.
4. Під час запуску загоряються деякі сигналізатори окремих систем автомобіля, у цей момент проводиться самодіагностика цих систем, за кілька секунд сигналізатори повинні згаснути. Якщо якийсь із сигналізаторів не згас, необхідно звернутися на СТО.
5. У зимовий період для автомобілів із механічною коробкою передач, щоб спростити пуск двигуна, перед стартом необхідно витиснути педаль зчеплення. Якщо встановлено дизельний двигун, то автомобіль, можливо, укомплектований системою передпускового підігріву, яка включається автоматично перед пуском, при цьому загоряється спеціальний сигналізатор, після відключення якого можна запускати двигун.
6. Бажано після успішного пуску двигуна відкрити кришку капота і переглянути всі основні елементи двигуна, щоб переконатися у відсутності витоків (в основних місцях з’єднань: головка блока до блока циліндрів, мастильний піддон до блока циліндрів, коробка передач до двигуна). Також перевірити рівень охолоджувальної рідини і гальмівної рідини в розширювальних бачках. За необхідності долити до потрібного рівня.
7. Перевірити функціонування всіх елементів системи освітлення. При виявленні будь-яких несправностей потрібно звернутися на СТО. Слід перевірити:
   1. фари головного освітлення (ближнє/дальнє світло фар/протитуманні фари);
   2. покажчики поворотів і повторювачі покажчиків (передні і задні);
   3. задні стоп-сигнали, задній протитуманний ліхтар і ліхтар заднього ходу автомобіля.

Двигун не запускається, колінчастий вал не провертається

1. Перевірити рівень зарядки акумуляторної батареї.
2. Перевірити, чи під’єднані належним чином клеми електропроводки до акумуляторної батареї, крім того, перевірити клеми електропроводки на предмет наявності окислення (за необхідності очистити клеми).
3. Переконатися в правильності підключення високовольтних дротів свічок запалювання, перевірити дрiт/дроти котушки/котушок запалювання.
4. Перевірити запобіжники системи пуску.
5. Перевірити правильність під’єднання електропроводки до стартера системи пуску.
6. Перевірити технічний стан свічок запалювання.
7. Перевірити запобіжники системи запалювання.
8. Використовуючи ареометр, виміряти щільність електроліту в кожній банці акумуляторної батареї.
9. Використовуючи вольтметр, виміряти напругу на виводах акумуляторної батареї.
10. Перевірити технічний стан стартера.

Двигун не запускається, колінчастий вал провертається

1. Перевірити рівень палива в паливному баку. При цьому потрібно бути уважними й обережними, оскільки на деякі моделі встановлюють паливні електронасоси, які змащуються власне паливом, тому при повній витраті палива насос буде працювати «всуху», що може призвести до його поломки. Також слід врахувати те, що лампа сигналізатора низького рівня палива загоряється, якщо в баку є залишок палива 5-8 літрів.
2. Перевірити і переконатися в тому, що клеми електропроводки приєднані до акумуляторної батареї належним чином. Також перевірити клеми електропроводки на наявність окислення (за необхідності очистити клеми). Якщо клеми окислилися, колінчастий вал може провернутися дуже повільно і зупинитися.
3. Як варіант, можлива ситуація, коли двигун «підхоплює» кілька обертів (заводиться, провертається на кілька обертів і глухне), але не заводиться. Причиною може бути підсмоктування повітря в будь-якому з елементів системи впуску. Підсмоктування повітря можливе з наступних місць з’єднання елементів системи впуску:
   1. Місце кріплення корпусу дросельної заслінки до повітропровода (в бік впускного колектора).
   2. Місце кріплення повітропровода до впускного колектора.
   3. Сполучення впускного колектора з головкою блока циліндрів.
   4. Також на деяких автомобілях можливе підсмоктування через нещільне кріплення датчика температури впускного повітря.
4. Перевірити датчики системи управління двигуном.
   У сучасних системах управління двигуном використовується чимало датчиків, які зчитують інформацію про певні параметри, будь-якого механізму або системи і направляють сигнали в електронний блок управління (ЕБУ/ECM/PCM), усе це зроблено для оптимізації й поліпшення робочих процесів двигуна. Але є датчики, які при виході з ладу побічно вплинуть на роботу, при цьому двигун буде продовжувати працювати (зміниться витрата палива і/або знизиться потужність, можливі будь-які перебої в роботі), а на щитку приладів загориться сигналізатор CHECK ENGINE. Також є кілька основних датчиків, при виході з ладу яких двигун не запуститься, а саме:
   1. Датчик надлишку кисню (лямбда-зонд).
      На сучасних автомобілях встановлюється до і після каталітичного нейтралізатора.
   2. Датчик положення колінчастого вала.
      Встановлюється або над маховиком із заднього боку двигуна, або з переднього боку двигуна.
   3. Датчик масової витрати повітря.
      Встановлюється в повітропроводі системи впуску, перед дросельною заслінкою.
5. У зимовий період (при першому ранковому пуску після ночі в гаражі або на стоянці) можливо украй повільне провертання колінчастого вала, недостатнє для запуску двигуна. Причиною може бути (за умови, що всі інші системи й елементи справні) замерзання акумуляторної батареї. Для прогрівання акумуляторної батареї необхідно ввімкнути дальнє світло фар головного освітлення на 1-2 хвилини. Потім повторити спробу пуску двигуна. Якщо двигун не запускається, перевірте причини, описані вище. Якщо на автомобіль встановлено дизельний двигун, то імовірною причиною може стати утворення в паливопроводах і паливних каналах парафінових пробок (таке порушення характерне для автомобілів, які тривалий час простоюють на неопалюваній стоянці).
6. Якщо автомобіль простояв узимку на відкритій стоянці ніч, то утруднений пуск можливий через загустіння моторного і трансмісійного мастила.

Двигун запускається, але працює з перебоями

1. Порушення в роботі паливної системи. Причинами порушень у роботі можуть бути несправність паливного насоса (ПНВТ, для дизельних двигунів), заповітреність топливопроводів, забруднення розпилювачів паливних форсунок, сильний нагар на розпилювачі форсунок (дизельні двигуни). Усі роботи, пов’язані з елементами паливної системи, рекомендується проводити на спеціалізованих станціях технічного обслуговування.
2. Причиною може бути підсмоктування повітря в будь-якому з елементів системи впуску. Підсмоктування повітря можливе з наступних місць сполучення елементів системи впуску:
   1. Місце кріплення корпусу дросельної заслінки до повітропровода (в бік впускного колектора).
   2. Місце кріплення повітропровода до впускного колектора.
   3. З’єднання впускного колектора з головкою блока циліндрів.
3. Порушення в роботі системи запалювання (тільки бензинові двигуни). При цьому роботи, пов’язані з елементами системи запалювання, рекомендується проводити на спеціалізованих станціях технічного обслуговування. Самостійно можна перевірити наступне:
   1. Правильність приєднання високовольтних кабелів. Кабелі повинні щільно сидіти на наконечниках свічок і на котушках запалювання.
   2. Технічний стан свічок запалювання і відповідність встановлених свічок технічним вимогам автовиробника. Також за нагаром або відкладеннями на електродах свічки запалювання можна визначити, які виникли порушення в роботі двигуна.

Примітка
Розрізняють два основні типи свічок: гарячі і холодні.

3. Перевірити якість палива, що заливається.

Порушення в роботі ПНВТ (паливний насос високого тиску), пов’язане зі зміщенням початку уприскування і часу уприскування палива. Причиною може бути зміщення приводних зірочок ПНВТ (за умови, що насос знімався і встановлювався) щодо приводного ланцюга або ременя.

4. Порушення налаштувань фаз газорозподілу. При цьому робота двигуна може тривати, але з підвищеною витратою палива і значною втратою потужності. Причин, які можуть призвести до такого порушення, багато, але основні дві:
   1. При заміні приводного ланцюга / ременя ГРМ (газорозподільного механізму) відбувся зсув фаз.
   2. Порушення в роботі електронного блока управління двигуном (ЕБУ).

Примітка
Наведені несправності рекомендується усувати на СТО.

5. Порушення установки кута випередження запалювання. Якщо кут випередження запалювання змістився до більш пізнього значення, то перебої в роботі двигуна можуть супроводжуватися ударами в вихлопній системі автомобіля, а також наявністю чорного диму з вихлопної труби. У цьому випадку потрібно якнайшвидше зупинити двигун, оскільки незгоріле паливо в циліндрах буде догоряти в каталітичному нейтралізаторі, що може призвести до його виходу з ладу. Якщо ж при перебоях у роботі двигуна на холостих обертах чутно хлопки у впускному колекторі — це говорить про зміщення кута в зону більш раннього запалювання. Порушення установки кута випередження запалювання тягне за собою серйозні наслідки, які можуть виникнути внаслідок перевантаження окремих елементів, вузлів і систем двигуна.
6. Порушення в системі підзарядки. При цьому в салоні на щитку приладів після пуску двигуна буде горіти сигналізатор про відсутність зарядки акумуляторної батареї . У такому разі потрібно перевірити місця приєднання електропроводки до генератора. Якщо проводка приєднана належним чином, необхідно звернутися на СТО.
7. Якщо при роботі двигуна з вихлопної труби йде сизий дим, то причиною може бути попадання моторної оливи в циліндри (через втулки клапанів або через поршневі кільця), через яке утворюється нагар на поршнях, свічках і форсунках, унаслідок чого двигун починає працювати з перебоями. У такому разі необхідно звернутися на СТО для виконання ремонтних робіт.
   Для дизельних двигунів:
   Якщо з вихлопної труби йде чорний дим, а двигун працює з перебоями, причиною може бути нещільне закриття розпилювача форсунки клапаном, що призводить до витоку палива в циліндр.
8. Також порушення роботи двигуна може виникнути через зниження компресії в одному або кількох циліндрах двигуна.

12.1.3 Початок руху

Автомобіль почав рух без проблем

1. Перед початком руху потрібно пристебнутися ременем безпеки.
2. Завжди намагатися починати рух плавно, оскільки, поки в автомобіля мінімальна швидкість, навантаження на всі елементи трансмісії і ходової частини максимальні.
   Тому, щоб запобігти передчасному зносу, необхідно:
   1. Якщо автомобіль з автоматичною коробкою передач, не натискати різко на педаль акселератора.
   2. Якщо автомобіль з механічною коробкою передач, не кидати різко педаль зчеплення. На початку руху не утримувати довгий час педаль зчеплення.
   3. Не робити різкого старту при повністю вивернутих керованих колесах. Якщо автомобіль передньоприводний, цим можна пошкодити пильовик і/або шарнір рівних кутових швидкостей (ШРКШ), надмірно перевантаживши його.
   4. Якщо рушати треба під гору, рекомендується використовувати стоянкове гальмо (в окремих випадках на сучасних автомобілях встановлюють системи допомоги при старті під підйом).

Ривки на початку руху автомобіля

1. Порушення в роботі паливної системи і системи впуску повітря.
2. Несправність зчеплення (механічна коробка передач). Якщо зчеплення пробуксовує під час початку руху, це говорить про його надмірний знос або про порушення налаштувань вільного і робочого ходу педалі зчеплення. При пробуксовці зчеплення можливий характерний запах фрикційних матеріалів веденого диска зчеплення (цей запах може також з’явитися при справному зчепленні, якщо тривалий час утримувати педаль зчеплення наполовину натиснутою, вже почавши рухатися).
3. Порушення установки фаз газорозподілу (див. вище). У такому разі можливе включення сигналізатора CHEK ENGINE
4. Несправність карданної передачі в цілому, її підвищений знос (автомобілі з механічною коробкою передач і приводом на обидві осі або тільки на задню). Тому ремонт повинен проводитися виключно на СТО. Ривків може і не бути, але в момент початку руху долинатиме глухий металевий стук (переважно це два удари), що повторюватиметься при кожному перемиканні передач.
5. Порушення в системі управління двигуном або в системі управління коробкою передач (автомобілі з автоматичною коробкою передач). У такому разі можливе включення сигналізатора CHEK ENGINE і/або з’явиться повідомлення на екрані бортового комп’ютера (якщо автомобіль оснащений бортовим комп’ютером). Слід негайно звернутися на СТО.
6. Детонація в циліндрах двигуна (тільки бензинові). Найпоширеніша причина детонації — неякісне паливо. При цьому від двигуна долинатиме характерний металевий стукіт. Необхідно змінити місце постійної заправки автомобіля або перейти на більш якісне паливо. Постійна детонація украй шкідлива для двигуна і може призвести до поломки або порушення геометричних параметрів шатунно-поршневої групи і колінчастого вала, тому не варто затягувати зі з’ясуванням причини цього порушення в роботі і якнайшвидше її усунути.
   Однак варто врахувати і той факт, що під час або на початку руху, при різкому відкритті дросельної заслінки для максимального прискорення можлива поява на 1–2 секунди детонаційних стуків, це не свідчить про несправність. У такому разі причиною є різка зміна кута випередження запалювання (до більш раннього) для оптимізації робочих процесів двигуна і повного згоряння палива.

12.1.4 Під час руху

1. Під час руху потрібно завжди звертати увагу на щиток приладів і на сигналізатори.
2. Необхідно зважати на поведінку автомобіля під час руху прямою, на поворотах, при прискоренні і при гальмуванні. Оскільки більшість серйозних порушень і несправностей (які неможливо визначити в автомобілі, що стоїть, або під час початку руху) проявляють себе тільки під час руху. Наслідком порушень у роботі трансмісії можуть бути ривки рухомого автомобіля, а порушення в налаштуваннях або несправності ходової частини проявляються у вигляді стукотів і в погіршенні керованості автомобіля.

Ривки автомобіля під час руху

1. Порушення в роботі паливної системи.
2. Порушення в роботі системи запалювання.
3. Підсмоктування повітря в системі впуску двигуна. При цьому під час виникнення ривків відбувається різке падіння потужності двигуна, відсутність тяги.
4. Порушення в роботі електронної системи управління трансмісією (автомобілі з автоматичною коробкою передач). Необхідно звернутися на СТО для діагностики системи.
5. Порушення в роботі електронної системи управління двигуном. Необхідно звернутися на СТО для діагностики системи.

Ривки автомобіля при гальмуванні

1. У такому разі причиною може бути викривлення гальмівного(-них) диска(-ів). Тому потрібно якнайшвидше звернутися на СТО для ремонту.

Примітка
У більшості випадків на СТО запропонують два варіанти усунення несправності, а саме:
- проточка з наступним шліфуванням гальмівних дисків/гальмівних барабанів до ремонтного розміру;
- повна заміна гальмівного диска.
Перший варіант вирішення проблеми менш дорогий, але має один істотний недолік — колодки гальмівних механізмів і гальмівний диск повинні притертися, а це займе певний час, протягом якого при гальмуванні будуть відчуватися невеликі ривки.
Другий варіант виключає недолік першого, але він дорожчий.

2. Погане затягування болтів/гайок кріплення коліс.
3. Потрапляння бруду або намерзання льоду на гальмівних механізмах автомобіля. У разі намерзання потрібно, рухаючись на невеликій швидкості, кілька разів натиснути на педаль гальма, щоб прогріти гальмівні механізми.